LA VENTANA DE JAVIRULI: 2022

lunes, 26 de diciembre de 2022

MULTIPLICACIÓN DE CHIRIMOYO DESDE SEMILLA

Aprovechando la temporada de chirimoyas (annona cherimola). En esta entrada escribiré sobre como obtener un chirimoyo desde semilla.

Es un proceso sencillo, aunque demora algo de tiempo, es muy sencillo y bonito.

Para ello necesitaremos:

- 1 chirimoya madura.

- 1 recipiente de cristal.

- Agua.

- Lejía o agua oxigenada.

- Maceta o recipiente para la siembra.

- Sustrato suelto y arenoso, o una mezcla para semillero.

Las deliciosas chirimoyas de sabor dulce dificil de describir, que recuerda a una mezcla entre piña, pera y platano se pueden encontrar entre octubre y febrero, y es en este momento el mejor para sembrar desde semilla.

Con una chirimoya tendremos bastantes semillas, por que a pesar que no todas brotarán, en un fruto puede haber hasta 30 semillas dentro de su pulpa blanca.

Tras comer la chirimoya guardaremos las semillas, si no las vamos utilizar en el momento, dejaremos en un recipiente con agua.

Lo primero que haremos será limpiar bien las semillas negras y dejar en un recipiente de vidrio, con agua y unas gotitas de lejía o un chorrito de agua oxigenada, para desinfectarlas bien, dejaremos unas horas a remojo en esta solución.

Pasado este tiempo, aclararemos las semillas y secaremos un poco.

Con ayuda de unas tijeras, y con cuidado cortaremos la puntita de cada semilla, con cuidado de no cortar más. Esto nos ayudará a vencer la capa dura exterior de la semilla y favorecer que broten antes. Una vez cortadas las puntas, meteremos nuestras semillas en un recipiente con agua durante dos o tres días.

Pasado este tiempo retiraremos las semillas que floten, pues esas no brotarán. Con las que quedan en el fondo, observaremos como han engordado un poquito, así estarán preparadas para sembrar en el sustrato. Sacaremos las semillas y secaremos un poco.

Prepararemos el recipiente de siembra, pondremos una capita de grava o arlita en el fondo, y rellenaremos con el sustrato arenoso o mezcla para semillero.

Realizaremos unos surquitos de 1 cm y colocaremos las semillas en horizontal. Cubriremos las semillas ligeramente, regaremos y ubicaremos en un lugar iluminado.

Mantendremos el sustrato ligeramente húmedo regando cuando observemos que comienza a secarse la parte superficial del mismo, y deberemos tener algo de paciencia, pues las semillas pueden tardar unas 8 semanas en germinar.

Observaremos como empieza a emerger el tallo, y surgir las dos primeras hojitas.

Podremos trasplantar a partir que la planta tenga unas 4 hojas, aunque yo prefiero esperar a trasplantar en la primavera siguiente, para evitar que las plántulas se dañen.

Y hasta aquí esta entrada ficha, espero que os sea útil y sigáis disfrutando de la jardinería en vuestro hogar. Si os ha parecido interesante compartir, y comentar en caso de dudas, un saludo.

martes, 18 de octubre de 2022

PLANTACIÓN DE MANGO DESDE SEMILLA

En la entrada de hoy explicaré cómo germinar la semilla de un mango (mangifera indica) para obtener un bello árbol.

Se trata de un proceso sencillo y muy bonito de realizar, para ello necesitaremos:

- 1 mango.

- 1 tupperware o bolsa con cierre zipp.

- Servilletas de papel.

- Agua.

- Maceta de terracota.

- Sustrato suelto y arenoso.

- Grava o arlita.

- Musgo spagnum (opcional).

La temporada de los mangos en España, es ahora en otoño, y por eso podemos encontrarlos en el mercado con más facilidad, aunque este procedimiento se puede realizar en cualquier momento del año siempre que se mantenga una temperatura suave, por lo que en zonas frías lo realizaremos en el interior de casa, hasta la llegada de la primavera.

Trás comernos un mango guardaremos el hueso retirándole toda la mayor parte de pulpa que podamos, y dejaremos un par de días secando al sol, para que podamos cortar la parte externa de manera más sencilla.

Cuando este seca, con ayuda de unas tijeras, cortaremos con cuidado la parte externa o endocarpio y sacaremos el germen evitando dañarlo.

Envolvemos el gérmen en una servilleta, humedeceremos un poco con agua e introduceremos en posición horizontal en el tupper previamente desinfectado con lejía y bien aclarado, en caso de que no tengamos en la bolsa zipp.

Mantendremos en el tupper o bolsa zipp, el tiempo suficiente hasta que germine, más o menos esto durará unas 6 semanas, durante este tiempo iremos revisando que no aparezcan hongos en el germen.

Cuando observemos que ha desarrollado una raíz de unos 3 a 5 cm. y que empiece a despuntar el tallito (plúmula o hipocótilo), será el momento de pasar a la maceta.

Para ello usaremos una maceta mediana de unos 13 a 15 cm. de diámetro, en el fondo colocaremos una capa de grava o arlita, y rellenaremos la maceta con sustrato arenoso y suelto. Colocaremos el germen sobre el sustrato en posición horizontal. y cubriremos ligeramente con algo de sustrato. A modo opcional, yo pongo una capa de spagnum en la parte superior, ya que mi clima es muy seco y en verano podría deshidratarse.

Terminaremos la plantación regando y ubicando la maceta en un lugar luminoso pero protegido de sol directo, lo ideal es en el exterior siempre que la temperatura no sea fría, si esta puede bajar de los 10 ºC mantendremos protegido en el interior de casa o invernadero.

Una vez plantado en el sustrato, observaremos como se acelera el crecimiento y en poco más de dos semanas tendremos el tallo tierno emergido con 4 hojas finas y largas, estas hojas se irán alargando y estirando conforme vaya creciendo la plántula.

Regaremos cuando observemos que la parte superficial del sustrato empieza a secarse.

Pasados unos 4 meses tendremos una plántula de unos 15 cm. y unas 5 o 6 hojas. En climas templados o climas tropicales, podremos mantener en el exterior todo el año, la temperatura ideal ronda los 20-30 ºC. En climas fríos, en cambio, deberemos proteger en el interior durante el invierno, ya que no resiste temperaturas bajo cero, sobretodo siendo una planta joven.

martes, 16 de agosto de 2022

PLANTAS CRASAS (56): HUERNIA ZEBRINA, CEROPEGIA ZEBRINA, HUERNIA RAYADA, OJOS DE MOCHUELO, PLANTA SALVAVIDAS

En la entrada de esta semana escribiremos sobre la huernia zebrina, también conocida como huernia rayada, ceropegia zebrina, ojos de mochuelo o planta salvavidas. Se trata de una de las huernias más conocidas, cultivadas y comunes en colecciones de suculentas por sus grandes flores, curioso aspecto y fácil cultivo.

Originaria de Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Suazilandia, y sur de Sudafrica. Fue descrita por el botánico inglés Nicholas Edward Brown y publicada en 1909. Se trata de una planta suculenta de pequeño tamaño, porte denso de tallos cortos ramificados, color verde azulado, de unos 4 a 6 angulos, de aristas dentadas, de unos 5 a 7 cm. de largo por 1 cm. de ancho, y una vistosa floración.

A continuación explicaremos lo fácil que es cuidar de esta linda planta para tenerla en nuestra colección en buen estado.

Cuidados de la huernia zebrina:

- Localización: Ubicaremos en un lugar bien iluminado con una orientación al este o al oeste donde reciba sol directo de primeras horas del día, o últimas de la tarde. En una ubicación al sur, es mejor ubicarla a media sombra o algo protegida del sol directo de medio día. La temperatura ideal esta entre los 20 y 30 ºC, durante los meses de invierno deberemos protegerla del frío, ya que es sensible a las heladas y las bajas temperaturas pueden dañarla.

- Sustrato: La huernia zebrina requiere un sustrato suelto y bien drenado. Podemos hacer una mezcla comercial para plantas crasas, o mezclar arena, sustrato universal y greda volcánica. Es importante poner en el fondo de la maceta una capa de grava o arlita para favorecer el drenaje, y en la capa superficial poner una capa de greda volcánica que separe el sustrato de los tallos de la planta para evitar podredumbres de tallo.

- Riego: Dejaremos secar algo el sustrato entre riego y riego, no es una planta que requiera mucho riego. No le gusta tener el sustrato encharcado, por lo que revisaremos el sustrato antes de volver a regar. La frecuencia de riego más o menos será de al menos una vez al mes en invierno, cada 7 o 10 días en primavera y otoño, y cada 3 o 4 en verano, depende siempre de las temperaturas y de la exposición al sol. Cuando reguemos evitaremos mojar los tallos y flores, es una planta algo susceptible a pudrición.

- Floración: Produce una bella floración continuada desde finales de primavera y durante todo el verano, de flores de superficie brillante, individuales o en pares, con forma de estrella de cinco puntas de color en tonos crema a amarillo, con rayas de color rojizo granate y en el centro de la corola tiene un anillo circular en tono rojizo granate. Su olor es algo desagradable, ya que sus polinizadores principales son las moscas.

- Multiplicación: La huernia zebrina se multiplica fácilmente mediente esqueje durante la época de crecimiento, entre primavera y verano. Cortaremos un esqueje con ayuda de un cuchillo afilado, dejaremos secar el corte unos días, y despues plantaremos en una maceta con un sustrato arenos. Tardará entre 6 y 8 semanas en enraizar.

- Plagas y enfermedades: En cuanto a plagas, puede ser atacada por cochinilla algodonosa. En cuanto enfermedades, la más común es la pudrición de tallo o raíz por exceso o mal riego.

- Podas y trasplantes: En cuanto a podas, no requerirá ser podada, solo retiraremos las flores secas para mantener la planta limpia. En cuanto al trasplante, al ser una planta de crecimiento lento y compacto por lo que puede permanecer en la misma maceta durante 2 o 3 años.

lunes, 25 de julio de 2022

PLANTAS CRASAS (55): HUERNIA MACROCARPA, OJO DE DRAGÓN

En esta entrada que nos ocupa esta semana, trataremos sobre una planta de flores muy llamativas y curioso aspecto, ideal para nuestra colección de crasas y suculentas. Se trata de la Huernia Macrocarpa, también conocida como ojo de dragón.

Es originaria de Sudán, Eritréa, Arabia Saudita, y Yemen. Sus tallos cuadrángulares crecen compactos formando una alfombra densa, que crece hasta los 10 cm. de altura con 1'5 cm. de ancho cada uno, de color verde grisáceo.

Fue descrita en primera vez en 1851 por Achille Richard como Stapelia macrocarpa cuyo ejemplar tipo provenía de Etiopía. En 1892 Carl Ludwig Sprenger transfirió la especie al género Huernia.

Existen dos subspecies:

- Huernia macrocarpa subsp. Harerghensis, que crece solo en Etiopía.

- Huernia macrocarpa subsp. Macrocarpa, la que nos ocupa en esta entrada, y que se disstribuye desde noreste de Sudán hasta Eritréa y el suroeste de la península arábiga.

La huernia macrocarpa no requiere de grandes cuidados, y gracias a su porte compacto y espectacular floración, se convertirá en una de nuestras plantas favoritas de nuestra colección.

A continuación detallaremos sus cuidados, para que se mantenga siempre perfecta.

Cuidados de la huernia macrocarpa o ojo de dragón:

- Localización: Ubicaremos nuestra huernia macrocarpa en una exposición soleada, o a media sombra pero con algunas horas de sol directo, esto es importante para que mantenga el porte compacto. En sol directo sus tallos se pueden tornar marrones. Aguanta sin problema las temperaturas altas, aunque deberemos tener cuidado con el frío, las heladas y temperaturas bajo cero, que pueden dañarla, es preferible resguardarla. La temperatura ideal se sitúa entre los 20°C y 30°C.

- Sustrato: Es una planta crasa que requiere de un suelo arenoso y bien drenado. Uno de los principales problemas que se dan en el cultivo de esta planta son las pudriciones de tallo y raíz debido a excesos de riego, o un mal drenaje del agua de riego. Para esta planta podremos usar una mezcla comercial para plantas crasas, o una mezcla de arena fina, arena gruesa, y sustrato universal. En el fondo de la maceta pondremos una capa de grava o arlita, y como capa superficial entre el sustrato y la planta algo de greda volcánica fina, para evitar la podredumbre de tallos.

-Riego: Regaremos dejando secar el sustrato entre riego y riego, esto normalmente suele ser una frecuencia de un riego cada diez días en primavera y otoño, y cada 5 o 7 días en verano. Durante el invierno, con las bajas temperaturas no regaremos, propiciando así una estación seca coincidiendo con el reposo invernal de la planta. Cuando reguemos deberemos tener cuidado de no mojas tallos y flores, para evitar problemas de botritis y pudrición de tallos.

- Floración: Esta planta mantiene una floración continuada entre primavera y otoño, de flores de color granate. Las flores se sientan en pedúnculos cortos de aproximadamente 1 cm. de largo y apuntan hacia afuera o están ligeramente inclinadas hacia abajo. Los sépalos miden de 6 a 12 × 0,75 a 1,5 mm. la corola tiene un diámetro de aproximadamente 1,5 a 2 cm y tiene forma de campana. Es de color marrón-rojizo a negro-rojo o amarillento en el interior con bandas transversales de color púrpura. El interior de los pétalos es papiloso. Los lóbulos de la corona son triangulares y de 5 a 7 mm. de largo. Se mantienen erguidos o ligeramente inclinados hacia afuera. La corona lateral es de color negro-marrón a negro-rojo. Los lóbulos coronarios interestaminales son transversalmente rectangulares a cuadrados. Los lóbulos de la corona del lado estaminal a menudo son de color amarillo claro en la base y se vuelven oscuros hacia el extremo apical, generalmente de color marrón oscuro a marrón negruzco o negro. El polinio es amarillento, los frutos miden hasta 17 cm de largo y hasta 1 cm de diámetro. A menudo se distribuyen en parejas sobre un tallo corto y leñoso.

- Multiplicación: Mediante semillas y esqueje en primavera.

- Plagas y enfermedades: Como plagas, suele ser afectada por cochinilla algodonosa, que es fácil de eliminar mediante tratamiento específico. En cuanto enfermedades, la pudrición de tallo, y de raíz propiciadas a excesos de riego, o problemas de drenaje.

- Podas y trasplantes: En cuanto a podas, no requiere ser podada, solo retiraremos flores secas, para mantener los tallos limpios. En cuanto a trasplantes, sus raíces son cortas, y su crecimiento compacto, por lo que puede aguantar dos o tres años en la misma maceta.

martes, 21 de junio de 2022

PLANTAS CRASAS (54): MAMMILLARIA SPINOSISSIMA VAR "UN PICO"

Junio es uno de los meses del año en el que mas se puede disfrutar de las plantas crasas y sus floraciones, que suelen empezar a mediados de primavera y se mantienen gran parte del verano.

Es por eso que quería aprovechar esta entrada para escribir sobre una variedad de mammillaria spinosissima de crecimiento lento y compacto muy decorativa.

Se trata de la mammillaria spinosissima var. un pico, una mutación estable obtenida por semilla en vivero, de la mammillaria spinosissima, cactus endémico de México (Guerrero y Morelos) y que difiere de esta, en que su cuerpo es más globular, y que en cada mamila que forma su cuerpo solo tiene una espina. Empezó a comercializarse en 1991, haciéndose desde entonces muy popular entre los amantes de los cactus y plantas crasas.

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Sus cuidados son fáciles, y de una manera simple podremos mantenerla sin problema en nuestra colección de crasas.

Cuidados de la mammillaria spinosissima var. "un pico":

- Localización: La ubicación ideal es en exterior, con una exposición a sol directo al menos durante unas horas al día, aunque también puede colocarse a semisombra cuando la planta es nueva o no esta bien adaptada, en este caso iremos poco a poco acostumbrando la al sol directo. Puede soportar heladas y algunos grados bajo cero, siempre que el sustrato esté seco.

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- Sustrato: Usaremos para esta planta un sustrato arenoso y bien drenado. Podemos usar una mezcla comercial para plantas crasas, o mezclar a partes iguales sustrato universal, y arena. Pondremos algo de grava o arlita en el fondo de la maceta, para favorecer el buen drenaje del agua.

- Riego: Regaremos la mammillaria spinosissima var. un pico, más o menos una vez a la semana o diez días en primavera y verano dependiendo de la exposición podemos aumentar el riego a una vez cada 5 días, progresivamente iremos reduciendo el riego en otoño. Durante el invierno, evitaremos regar, sobretodo si existe el riesgo de temperaturas muy bajas o heladas.

- Floración: Normalmente se produce a mediados de primavera hasta verano. Surgen en la parte superior de la planta a modo de areola, ofreciendo un contraste muy bello entre el color fucsia de las flores y el verde azulado del cuerpo globoso.

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- Multiplicación: Se puede multiplicar mediante semillas, recogidas de los frutitos en otoño, y sembradas en primavera. O mediante esqueje cuado la planta es madura separando los hijuelos, que surgen alrededor de la planta.

- Plagas y enfermedades: En cuanto a plagas, es una planta resistente que ocasionalmente puede ser afectada por cochinilla algodonosa o trips, normalmente por contagio por plantas afectadas cercanas. En cuánto a enfermedades, es bastante resistente, y no suele ser muy afectada, aunque son las producidas por excesos de riego, en un sustrato poco drenante, como la botrytis, y la pudrición de tallo y raíz las más peligrosas.

- Podas y trasplantes: En cuanto a podas, no requiere, solo retiraremos las flores secas no fructificadas. En cuanto a trasplante, al ser una planta de crecimiento lento, podremos mantener en la misma maceta durante 3 años, solo rellenaremos un poco la maceta con sustrato nuevo una vez al año, y pasaremos a una maceta mayor, cuando la planta este algo apretada.

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lunes, 13 de junio de 2022

PLANTAS CRASAS (53) : MULTIPLICACION OPUNTIA, MULTIPLICACION OPUNTIA COCHENILLIFERA, MULTIPLICACIÓN CHUMBERA, MULTIPLICACIÓN NOPAL

En la entrada de hoy, trataremos sobre cómo multiplicar un artejo de opuntia. Para ello voy a utilizar la especie opuntia cochenillifera, que ofrece palas de buen tamaño para servirnos de ejemplo de cómo podemos multiplicar esta bonita planta.

Es fácil encontrar esta planta en descampados y naturalizada en gran parte de la zona mediterránea. En los últimos años con el boom de la decoración con plantas crasas y suculentas se ha puesto muy de moda para la decoración de terrazas.

Es una planta muy secilla de cuidados y que apenas requiere riego.

Para multiplicarla necesitaremos:

- Guantes.

- Un ejemplar sano de opuntia del que podamos obtener un par de artejos.

- Sustrato arenoso.

- Maceta de tamaño medio.

De una planta sana de opuntia escojeremos un par de artejos. Es importante utilizar guantes, ya que esta planta presenta unos pinchitos muy urticantes y difíciles de quitar. Para coger nuestros esquejes, cortaremos la pala en la intersección entre dos artejos.

Es una planta que tiene buena probabilidad de éxito en la multiplicación por esqueje, por lo que con un par de esquejes nos sobraría, ya que ambas van a enraizar casi seguro.

En mi caso al haber obtenido los esquejes de un medio naturalizado, aplicaré un insecticida a modo preventivo para evitarme que posibles plagas afecten a la planta o puedan pasarse a otras plantas de mi colección.

Otra cosa que debemos hacer muy importante con las palas de opuntia es dejar secar bien el corte. Para ello envolveremos en un papel y dejaremos secar el corte dos semanas.

Pasado este tiempo, retiraremos el papel y comenzaremos la plantación de nuestro esqueje.

Es normal que cuando retiremos el papel, observemos que ya ha brotado el primordio de alguna raíz.

Para plantar elegiremos elegiremos una maceta que se ajuste al esqueje. En la base de la maceta pondremos una capa de grava o arlita.

Pondremos un poco de tierra y presentaremos el esqueje de tal manera que queden más o menos unos cuatro dedos de la parte de abajo de la pala cubiertos por el sustrato. Cubriremos el esqueje hasta que quede bien asentado.

Utilizaremos una mezcla para plantas crasas, o arenoso. Aunque crece bien en sustrato universal, este puede retener demasiada humedad, y provocar a la larga la pudrición de la planta.

Una vez terminda la plantación, a diferencia de otras plantas, en este caso no regaremos hasta pasado una semana trás la plantación.

Son un poco lentas, y pueden pasar unas 6 semanas hasta estar bién asentadas en el sustrato, por lo que no deberemos mover la pala, o trasplantar hasta que este bién asentado.

lunes, 16 de mayo de 2022

PLANTAS CRASAS (52): OPUNTIA MONOCANTHA, DROPPING TREE PEAR, MONDUCURU, URUMBEBA, ARUMBEVA, CARDO PALMADO

Llevaba tiempo sin escribir sobre plantas crasas y cactus, por eso en esta entrada os voy a presentar esta opuntia de curiosa forma. Se trata de la opuntia monocantha.

Esta planta cactácea puede llegar a alcanzar unos 2 metros de alto, por 3 m. de ancho, aunque cultivándola en maceta, no pasará del metro, o metro y medio.

Es fácil encontrarla en la sección de plantas crasas de cualquier tienda de plantas, y resulta una planta muy vistosa en cualquier coleccion.

Su principal atractivo radica en las formas escultóricas que adquieren sus tallos, y el colorido de los mismos, ya que es de las pocas variedades de opuntia que de forma natural puede presentar tallos variegados, en color crema.

Es originaria de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde crece en bosques y sotobosques subtropicales y tropicales costeros.

Fue descrita por el botánico inglés Adrian Haworth en 1819 en su libro Supplementum Plantarum Succulentarum. El epíteto monocantha significa "una espina". Otros nombres comunes de esta planta son monducuru, urumbeba, arumbeva, cardo palmado.

Esta planta es de cuidados sencillos, y teniendo en cuenta algunos pequeños detalles podremos mantenerla fácilmente, como planta ornamental para maceta en una terraza o jardín.

Cuidados de la opuntia monocantha

- Localización: Es una planta de exterior, donde ubicaremos en un emplazamiento muy luminoso, con exposición al sol durante algunas horas. Puede situarse a media sombra, aunque su crecimiento no será tan compacto. La temperatura ideal se situa entre los 18°C y los 28°C. Por debajo de los 10° C. Para el crecimiento. Puede soportar bajas temperaturas de algunos grados bajo cero, o pequeñas heladas, siempre que el sustrato este seco, aunque puede perder algún artejo.

- Sustrato: Utilizaremos un sustrato arenoso, y bien drenado. Es una planta que podemos cultivar bien en maceta, donde siempre pondremos una capa de grava o arlita en el fondo de la maceta para favorecer la salida de agua evitando encharcamientos y problemas en raíces, que suele ser el problema más común en el cultivo de esta planta. Como sustrato podremos utilizar una mezcla comercial para plantas crasas, o una mezcla de sustrato universal y arena a partes iguales.

- Riego: Es una planta que no requiere mucho riego, aguanta bien periodos secos, y pueden espaciarse hasta mas de 2 o 3 semanas aunque si la planta es joven puede ponerse algo fea. Lo normal es regar durante la época de crecimiento una vez cada 10 días, y en invierno propiciarle una estación seca sin riegos.

- Floración: Se da cuando la planta esta bien asentada y es algo grande, de unos 3 o cuatro años. Produce flores amarillas con marcas rosadas, en primavera y verano, muy vistosas. Si la flor es fecundada, produce frutos con firma de pera, que una vez maduros presentan un color amarillento por eso a esta planta también se la conoce como "dropping tree pear".

- Multiplicación: Sencilla mediante esquejes, dejandolos secar dos semanas y plantandolos en tierra. También puede multiplicarse mediante semillas, aunque es un proceso lento.

- Plagas y enfermedades: En cuanto a plagas, puede ser afectada por pulgones, araña roja, y cochinilla, aunque es bastante resistente. En cuanto a enfermedades, suelen ser las producidas por exceso de riego, como la botrytis y la pudrición de tallo.

- Podas y trasplantes: En cuanto a podas no requiere ser podado, solo retiraremos las palas y flores secas. En cuanto a trasplantes, su crecimiento es lento, por lo que podrá estar dos o tres años en la misma maceta sin problema.